四月中旬到蒲月初，墨鱼进入大陈渔场产卵。过去，立夏至幼满，东海墨鱼旺发，变成壮丽的墨鱼汛。大巨细幼的渔船，齐刷刷开到大陈渔场，或用火诱，或以笼捕，或用篦拖——当地人称之为耙墨鱼，坊镳秋天之耙谷。

　　墨鱼吃不完，晒干或盐腌。正在浙东，淡干的墨鱼鲞叫脯鲞，重盐腌造的叫墨鱼枣，也叫明鲞。明鲞是咸鱼的一种，抽出墨鱼骨，取出墨囊，里表抹上粗盐，头朝里塞进肚中，再塞进粗盐，体式如圆滚的大枣，整齐截齐竖排到陶瓷甏中，再洒一遍粗盐，其余的交给老天。腌上一周操纵，再放大太阳底下晒两三天，即可食用。口胃重的，会多腌几次，腌腌晒晒，月余才食。久腌的墨鱼枣表传有降火之效，如中药之陈皮。

　　墨鱼枣腌后变得硬实，由于脱水，个头也变幼。洗净盐卤后，横切成片，倒上料酒，与笋片、火腿片同蒸，咸鲜下饭。墨鱼枣里有墨鱼蛋，大的如鸡蛋，幼的如鸽蛋，由于成双，故田园风气地称为墨鱼双。墨鱼双里有黄膏，墨鱼带膏，坊镳佳丽簪花，都值得一夸。腌好后的墨鱼双，呈琥珀色，如羊脂白玉，明后剔透。

　　墨鱼双蒸鸡蛋，有浓烈直白的咸味，是田园最常见的“杀饭榔头”。夏季天热，茶饭不思，把墨鱼双放水中浸泡洗涤，多换几次水，脱去盐分，正在碟子里排好，将打好的鸡蛋液倒入，上锅隔水清蒸，又咸又鲜。这是幼时期家里餐桌上的常客，“杀饭力”所向披靡。

　　咸鱼中，名气最大的，并不是墨鱼枣，而是三鲍鳓鱼。旧时渔民出海前要敬海神，正在浙东，海蜇蘸三鲍鳓鱼必弗成少。海蜇谐音“海作”，鳓鱼土音同“来鱼”，寄义出海网鱼，满载而归。

　　三鲍鳓鱼，跟鲍鱼并无关系，而是跟腌造相合。正在古代，腌造加工成的鱼，就叫鲍鱼，“如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭”的鲍鱼，便是臭咸鱼。

　　三鲍鳓鱼便是三次盐腌的咸鳓鱼。腌时，鳓鱼毋庸去鳞碟子，也毋庸开膛，用重盐腌渍，以石块压实，排去卤水。如是者三，是谓三鲍碟子。

　　腌造四五个月后，卤汁上浮动着一层油花。腌成的鳓鱼，色泽光亮，肉质坚实，石骨铁硬，经久不坏。

　　虾兵蟹将，腌渍的也许多，如腌蟹板、腌蟹酱、腌沙蟹、腌虾虮、腌虾酱。最咸的是虾虮酱，用筷子尖挑一点，像正在吃盐。

　　螺类也逃脱不了被腌渍的运道，常见的有腌泥螺，死咸死咸，又有咸蚶、咸血蚶等。

　　过去碟子，渔汛来时，打捞上来的鱼，堆得满船都是，须快捷发落，除了淡干生晒——正在太阳底下晒干或正在风中晾干，造成鳗鱼鲞、黄鱼鲞、带鱼鲞表，便是盐藏糟腌。

　　撒盐入身，咸极为鲜。盐腌是收拾海鱼最常用的手段，三国时，海边人家就视咸鱼为鲜味。《临海水土异物志》有记：“取生鱼肉杂贮大瓦器中碟子，以盐卤之，历月余日乃啖食之，认为上肴。”海边人的重口胃，就如许通过基因代代相传。

　　咸鱼正在腌造的历程中，鱼身上的酶与盐与气氛中的微生物，产生奇异的反映，除了咸鲜碟子，多了几分阅尽沧桑的重重，假如说淡干生晒是年龄笔法，它便是那种直奔重心、刀刀见血的咸法。

　　浙东的宁波与台州，口胃都很重，显明跟吃多了咸鱼相合，宁波人越发嗜咸。作者蒋梦麟就说过，宁波的“气氛中充满咸鱼的气息”。女作者苏青自嘲：由于本身是宁波人，于是常被讽刺为惯吃咸蟹鱼腥的。

　　宁波人的口胃真重啊，腌造食物，每每“一斤水，七两盐”。宁波有各样咸鱼，又有黄泥螺、咸呛蟹、咸烤笋、臭冬瓜、霉菜梗、霉百叶、臭腐乳。咸、臭、霉，都占齐了。宁波人跟绍兴人雷同，很会做人家。

　　咸鱼被浙东人称为“咸鲜下饭”。指甲盖巨细的一块咸鱼，能够干掉三碗米饭。会过日子的人，吃了咸鱼，鱼骨头留着，拿来吊冬瓜汤丝瓜汤。腌过鱼的盐卤，用来蘸海蜇，蘸毛芋洋芋，可取代虾虮酱。

　　田园有谚语，“买咸鱼放生”，意即节表生枝。至于“咸鱼翻身”，是指一个体正处于人生的低谷，忽地产生巨大起色。

　　现正在，崭新鱼虾随时能够吃到，谁还答允整日吃死咸死咸的咸鱼呢？自此它被打入冷宫碟子，正在饭桌上，很少露面了。咸鱼独一翻身的机缘，便是敬天敬地敬海神时，郑重地露一回面。碟子“杀饭榔头”上桌了